Перед тем, как заняться изготовлением воблеров в домашних условиях, уместным будет выяснить причины, зачем, собственно, это нужно, если можно просто купить готовую приманку?

Первая причина - это довольно высокие цены на фирменные воблеры. Особенно сильно ощущается стоимость, когда приманка остаётся, например, на подводной коряге. В свою очередь себестоимость самодельных воблеров крайне низка.

Потратиться придётся разве что на покупку тройников, используемых в оснастке, другие материалы останутся практически незаметными для кошелька. Если вы являетесь фанатом ловли щуки, то очень советуем почитать вам о выборе воблеров на щуку .

Вторым фактором является тот позитивный факт, что, изготавливая воблер своими руками, можно экспериментировать с формой и оснащением, подобрать уникальный цвет и обеспечить определенную игру, то есть сделать уникальную приманку под себя.

И последняя причина заключается в сложности приобретения нужного воблера. Далеко не всегда удаётся найти или заказать модель воблера, увиденную в сети.

Материал воблера

Легче всего изготовить воблер из дерева. Древесная порода особого значения не имеет, однако надо сказать, что в случае дальнейшей огрузки воблера, более плавучие, они же менее плотные породы дерева, сильнос сместят центр тяжести вниз воблера, что позитивно повлияет на качество игры.

Использование материала хвойных деревьев, а также плотной древесины (например, с берёзы или бука) нежелательно, в частности из-за трудностей в обработке.

Оптимальными вариантами для воблера будут следующие:

1. Ольха;
2. липа;
3. бальза;
4. пробка
5. пенополистирол.

Эти материалы обладают низкой плотностью и легко поддающаяся обработке.

Инструменты

В первую очередь потребуется острый, удобный нож (например, так называемый «сапожный косяк»). Дополнительными инструментами станут ножовка по металлу, пара напильников и надфили разного профиля, а также круглогубцы, наждачная бумага разной жёсткости и тески.

• Ножовка
• Напильник
• Наждачка
• Плоскогубцы
• Надфили
• Тиски

Технология изготовления воблеров

Начинать стоит, ориентируясь на не сильно сложные и популярные модели, пытаясь добиться максимальной похожести по форме и игре. Лишь после такой практики можно переходить к экспериментам и более сложным вариантам.

В процессе изготовления воблеров можно выделить четыре этапа:

1. изготовление самих деталей(тело, лопасть, каркас);
2. сборка;
3. обкатка;
4. грунтовка;
5. покраска приманки;
6. покрытие лаком.

Подобрав оригинал, следует сначала измерять (узнать) его длину, высоту и ширину, а затем подготовить брусок с учётом показателей, но для страховки прибавив по всем параметрам 0,5-1 мм. Далее вырезаем заготовку с применением лобзика, рубанка или хорошего ножа.

Ножовкой по металлу в нижней части будущей приманки делаем небольшой продольный надрез. Глубина надреза должна быть такой, дабы в хвостовой части воблера надрез достиг приблизительно середины детали, а в передней носовой на 3-4 мм не доходил до «носа» модели. В данный надрез поместиться каркас из проволоки с целью дальнейшего крепления на него заводных колец, а также необходимая огрузка.

Для лопатки воблера делается аккуратный поперечный надпил на расстоянии приблизительно в 1 см. Угол этого надпила непосредственно влияет на возможности заглубления воблера. Воблер тем сильнее будет заглубляться, чем большим будет угол от продольной оси.

• Для начала стоит практиковать небольшие углы в 30-45 градусов.
• Наждачной бумагой затираем острые углы и разные неровности поверхности, наделяем воблер нужной обтекающей формой.
• Для изготовления лопатки понадобится органическое стекло или же тоненькая металлическая пластинка.
• Размер и определённую форму также следует подбирать с ориентацией на известные модели.

Следующим заданием будет огрузка изделия. Отлично подойдут кусочки листового свинца конкретной толщины, которые будут плотно входить в продольный пропил. Для испытания подойдёт та же ванная. Теперь можно самолично сделать воблер плавающим, тонущим или и вовсе суспендером.

Нужного размера свинец можно выплавить из любого грузика, и для этого вам понадобится металлическая посудина для топления свинца, сам свинец и формочка. Растопку свинца можно проводить на костре или газовой плите. Но можно поступить и более простым способом, просто отщипнув от грузика плоскогубцами кусок свинца.

В случае, если вдруг плавучесть приманки в уже готовом виде изменится, это можно будет подправить подбором веса заводных колец или тройников. Очень желательно, чтобы в воде воблер принимал горизонтальное положение.

Смазываем воблер эпоксидной смолой

Просушив воблер, смазываем детали эпоксидной смолой и переходим к непосредственной сборке, следя за симметричностью установки руля и каркаса. Всевозможные щели плотно замазываются. После высыхания смолы с помощью надфилей прочищаем петли, придаём окончательную форму изделию с помощью наждачной бумаги. Далее принимаемся за покраску.

Покраска воблера

1. Первый слой (грунтовка и фон) делаем с помощью алюминиевой пудры, замешанной на лаке; наносим с помощью кисточки.
2. Далее элементы окраски зависят от желаний и возможностей мастера.
3. Наносится краска или кисточкой, или с помощью аэрографа или обычного кусочка мелкопористого поролона.
4. Глаза стоит рисовать белой краской, возможно желтой или оранжевой, например, с помощью того же надфиля, а зрачки можно наносить с помощью заостренной спички, черной краской.

Покрытие воблера лаком

После того, как воблер полностью высох, покрываем его лаком, 3-4 слоя, каждый из которых нужно хорошенько просушить.

Инструментами нанесения могут быть те же, которые использовались для покраски.

Особое внимание стоит обратить на просушку последнего, заключительного слоя. Далее прочищаем петли и вешаем тройники.

На этом уникальный, самодельный воблер готов. Конечно, очень вероятно, что он будет отличаться от оригинала, на который ориентировались.

Однако далеко не факт, что он будет неуловистым, но и даже в таком случае не стоит отчаиваться, ведь с практикой придёт опыт, а значит и первоклассные приманки своими руками.

Изготовление воблеров (видео)

Выбор материала

Изготовление формы воблера

Фольга

Покраска

Лопатка

Статьи по теме:

	Рыболовные самоделки своими руками
	Обзор лучших балансиров для зимней рыбалки
	Ловля на мормышки: разновидности, снасти, техника ловли
	Виды рыбопоисковых эхолотов для рыбалки
	Обзор алюминиевых лодок для рыбалки
	Как выбрать катушку для спиннинга?
	Электромоторы для надувных лодок(обзор)

Итак, сегодня решил сделать формудля будущей штамповки воблеров. За образец будет модель от Strike Pro – EG-124A BEAKSTER 70 (Длина - 70мм, Вес - 5,6г, Тип – плавающий, Глубина погружения - 0,8м-1.5м.)

Делаем опалубку для заливки силикона. Можно применять пластиковые карточки, оргстекло… Мне было проще взять вагонку,. Т.к. меньше мороки с клеем. Отмеряем размеры относительно воблера с припуском по длине, ширине, высоте – около 0.5 – 1см.

Видно на фото, что резать вагонку нужно только с внешней стороны.

Затем склеиваем замыкающий угол.

Дальше работа с пластилином. Лучше подходит пластилин модельный для лепнины, он более пластичен и меньше пристаёт к рукам и деталям. Предварительно выдерживаем в тёплой воде для придания мягкости. Раскатываем его,делаемтакой себе блин. И формой обозначаем рабочий контур на пластилине.

Следующим шагом будет вдавливание приманки и бусин строго на половину. В размягченный пластилин это делается очень легко. Единственным, очень важным моментомявляетсяподгонка пластилина во все мелкие детали воблера, что бы в идеале получился ровный срез наполовину приманки в горизонтальной плоскости. Щелей не должно быть. В последнее время я делаю окантовку по стыкам воблерас пластилином, используя зубочистку. Это делается для того, что бы жидкий пластик меньше вытекал из формы. (При делании станет более понятно).

Ещё раз налаживаем форму сверху, придавливаем, что бы обозначить линиисреза лишнего пластилина.

Обрезаем лишний пластилин вне контура и аккуратно вставляемзаготовку в центр каркаса, пропихнув её вверх.

Теперь очень важно заделать стыки между внутренними сторонами каркаса, что бы не было щелей, я применяю загнутую металлическую пластину и лопаточку из маникюрного набора.

Теперь берём вазелин (лучше жидкий) и смазываем всё изнутри.

Следующий этап – приготовление силикона для создания первой половинки формы. По опыту скажу, достаточно 40-50мл. силикона для одной стороны среднего воблератипа минноу от 6 до 10см. Для этой модели нормально было 40мл. силикона + 1.3мл отвердителя, что бы покрыть заготовку.

Пропорции. Эластоформа и отвердителя указаны на бутылках. Комплект- 850мл.силикона + 30мл.отвердителя.

Делаем замешивание в стаканчике, тщательно перемешиваем и заливаем тонкой струйкой прямо на тело воблера. Весь лишний воздух выйдет пузырьками наверх.

Ставим заливку на горизонтальную поверхность, что бы после застывания не было перекоса. Время застывания силикона 4 часа. После затвердевания силикона, спустя 4 часа,
переворачиваем каркас и вынимаем пластилин изнутри.

Выковыриваем воб из пластилина и протираем его салфеткой а также внутренние стенки каркаса. Обратно вставляем приманку в силикон, только плотненько так усаживаем, но направляющие бусины уже не ставим. Опять смазываем внутренности вазелином.

Теперь заново готовим силиконовую смесь для заливки второй половины. Эластоформ 40мл + отвердитель1,3мл. После замеса заливаем в каркас и снова ждём 4 часа до затвердевания.

Какая получилась форма для заливки можно посмотреть . Говорил негромко т.к. съёмка велась на работе.

Из-за лимита времени, к сожалению не удалось показать весь путь до конца и доделать сам воблер, вот родился небольшой о монтаже проволочного каркаса .

Естественно, каждый для себя (а потом и для нас) может внести свои дополнения, улучшения, пожелания. Думаю всем будет интересно рассмотреть мнения других рыболовов.

Так что в этом случае критика и замечания пойдут только на пользу, с единой целью - как усовершенствовать ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИМАНКИ, сделать его проще, лучше и доступней. Так что милости просим – пишите в обсуждении. А я в свою очередь, доделал проволочные каркасы, некоторые без огрузки, некоторые с одной дробиной и с двумя. Какой вариант будет лучше, такой и выберу для данной модели в дальнейшем.

Учитывая, что пластик (и скорее всего эбоксидка) в твёрдом состоянии не являются плавучими, (в основном для этого применяются трубки) а на разную модель приманки уходит разное количество материала, поэтому и огружать каждую модель придётся отдельно. За основу пока берётся 2 дробинки для приманки типа минноу 7-10см., а в процессе тестирования в ванной, догружается по центровке дополнительно. Ещё имеет значение при огрузке плотность материала, из которого делается воблер а также условия ловли, на каких глубинах мы будем ловить - какой тип воблера нам нужен, - так и огружаем.

Для полной картины, со временем выйдет ещё 2 сюжета - процесс работы с пластиком и ванные процедуры сделанных воблеров.

Воблер . Насколько он популярен у спиннингистов даже трудно себе представить. Бесхитростная с виду и даже похожая на игрушку рыболовная приманка. Но это только первое и обманчивое впечатление. Постепенно с опытом каждый спиннингист начинает понимать насколько разные все эти милионы моделей выпускаемые по всему миру и насколько требовательна эта приманка к качеству исполнения и проектированию. Со времён первого рапаловского воблера устройство приманки изменилось неузнаваемо: материал - от простого дерева до мягких пластиков, форма - от простейшей к многосоставной и до мелочей имитирующей живой объект, а техническое совершенствование давно превратило простую приманку в сложный рыболовный прибор.

Но как бы не усложняли свои брендовые модели производители и куда бы не завела их фантазия в проектировании, всё равно с любой самой «навороченой» фабричной моделью, по сей день может поспорить в уловистости, деревянный воблер ручного изготовления . И пусть прилавки магазинов завалены миллионами пластиковых моделей самой разной конструкции и формы – всё равно по сей день ценятся бальсовые «деревяшки» ручной сборки и делают умельцы их своими руками и ловят на них и получают удовольствие что от ловли, что от самого изготовления.

И вот для любителей помастерить, а в частности для тех кто в первый раз решился сделать воблер своими руками, я решил описать процесс рождения этой приманки – от проектирования заготовки, до последнего слоя лака. А изюминкой моего повествования будет доступность всех материалов – иначе говоря «воблер из того, что есть под рукой». И никаких сложных инструментов и приспособлений. Дёшево, просто и сердито. Буду всё писать о моём конкретном воблере, а вы подкорректируйте рекомендации по своим требованиям. Итак, начнём.

ПРОЕКТ . Так как моя основная цель - голавль, то требуется активно играющая приманка. Ориентируясь на известные модели, первым на ум приходит конечно L - minnow 44. А почему бы и нет? Тем более я давно искал воблер с такой же формой тела, только с бОльшим заглублением. Нет проблем – копируем форму L - minnow , а лопасть делаем глубоководной – длиной, с более горизонтальным положением и передней петлёй, вынесенной на лопатку. Расположение петли (расстояние от носа приманки) проектируем в зависимости от требуемого горизонта погружения - чем дальше петля, тем глубже пойдёт воблер. Достаём из запасников оригинал и переходим к поиску материала для заготовки.

МАТЕРИАЛ . Самый доступный и лёгкий в обработке – это несомненно дерево. Какое? Конечно вид дерева имеет немалую роль. Но поверьте что в нашем случае это не критично. Единственно что я вам порекомендую – сделать одинаковые воблеры из разных пород дерева. И в практике сравнить насколько влияет на все параметры этот фактор. Лично моё мнение, что упорные поиски какой-нибудь бальсы просто неоправданны – может быть она и крайне необходима в некоторых случаях, но мне таковой пока не представился. Итак идём на балкон в свой хозяйственный уголок, где хранятся на такой случай всевозможные обрезки древесины. Перебираю досочки и нахожу по срезу кусочек с самой ровной фактурой. Волокна идут максимально параллельно и вдоль среза – это гарантия, что при обработке дерево не сколется куда-то в ненужную сторону. Вот вам и материал для заготовки – это сосна.

ЗАГОТОВКА . Очерчиваем контур оригинального L - minnow 44, выпиливаем ножовкой и подравниваем ножом…

…дорабатываем напильником и доводим наждачной бумагой. Размеры и пропорции делаю у трёх заготовок немного разные с целью выявить в последствии лучший вариант.

Размечаем карандашом прорезь для лопасти, отверстия под нижнюю и заднюю петлю и углубления под глаза (если вы будете из ставить).

Шилом накалываем отверстия и рассверливаем тонким сверлом. Берём нержавеющую (зубопротезную) проволоку и скручиваем три петли. Две одинаковые – под тройники и одну длиннее – переднюю. Длина передней петли отмеряется в зависимости от расстояния её выноса на лопатку.

Далее ответственный момент – пропил под лопасть. Сто раз отмерь – один раз пропили. Рекомендую ориентироваться по готовому воблеру с нужным вам заглублением и примерно такими же пропорциями тела. Так же можете в первый раз оценить и расположение передней петли. Я же делаю три модели сразу, с разными параметрами лопатки и расположения петли – практика покажет какая конструкция самая удачная. Ширину пропила замеряем по толщине будущей лопасти и аккуратно и главное строго горизонтально выполняем с помощью ножовочного полотна по металлу или лобзика.

Далее идёт важнейшая деталь воблера – ЛОПАСТЬ . Её можно сделать и металлической и пластиковой. Так как у меня под рукой есть тонкое оргстекло, то делаю из него. Но на эксперимент делал лопасти и из упругого пластика, с целью получить возможность подгибать её на рыбалке тем самым меняя игру воблера. Очень интересные получались результаты. Полезно для познания воблера в целом. Так же можно сделать экспериментальный - с тонкой лопаткой из мягкого металла и так же подгибать её в течении ловли. И даже не так сложен в изготовлении, воблер со сменной лопастью, например по типу модели Sorcerer от Halco . А если есть желание экспериментировать, то можно сделать в дополнение ещё и изменяемую огрузку. Но это всё уже совсем другая история.

Итак, намечаем очертания лопасти и выпиливаем ножовкой по металлу. Обрабатываем надфилем и пропиливаем той же ножовкой прорезь под переднюю петлю.

Подгоняем длину передней петли и ширину пропила в лопасти под её толщину. Я же не стал делать скрутку по всей длине, а оставил переднюю часть нескрученной, дабы сделать максимально узким пропил с целью не ослаблять излишне лопатку. При минимальном зазоре петля хорошо фиксируется в пропиле и будучи впоследствии залитая эпоксидной смолой держится очень хорошо.

Подгоняем окончательно все отверстия под петли и прорезь под лопатку, собираем и любуемся почти готовым воблером.

Теперь вторая по значимости часть воблера – ОГРУЗКА . Хочу сразу отметить, что гораздо важнее не масса огрузки, а её месторасположение. Исходя из требуемых характеристик в плавающих свойствах, сначала подбираем вес. К сожалению никакой формулы его расчёта не существует и придётся подбирать массу методом пробы. Для этого сверлим в нижней части воблера отверстия как показано на фото. Можно сделать их по всей длине, насколько возможно близко друг к другу, а после регулировки просто заполнить ненужные отверстия пробками из того же дерева. Сама огрузка – это цилиндрики изготовленные из свинца. Можно скатать их из листового металла или выточить из массива.

Прежде чем приступать к пробам в ванной, обязательно надо пропитать заготовки олифой, иначе дерево впитает воду и все ваши эксперименты пойдут насмарку. Навешиваем тройники на заводных кольцах и пробуем разные варианты расположения и количества грузов в домашнем водоёме – ванной.

Если вас всё устраивает, то считайте что ваш воблер почти готов. Завершающей операцией будет работа с эпоксидной смолой. Садим на клей петли под тройники, свинцовые груза и лопасть с передней петлёй.

Осталась последняя стадия – ПОКРАСКА . Пропитка дерева олифой, которую мы провели ранее, является одним из этапов защиты воблера от воды. Следующим будет слой грунтовки, который конечно выполняет и свою малярную роль – подготовки к нанесению краски. Я использовал автомобильную грунтовку, которая осталась со времён ремонта своего первого «жигуля». Окунаем воблер в грунт, сушим и повторяем ещё раз.

Подравниваем шкуркой-«нулёвкой» поверхность и приступаем к художественной части. Если у вас есть задатки живописца, то проблем не возникает – раскрашиваем кистью как вашей душе угодно. Но если бог вам не даровал художественного таланта, то лучше воспользоваться аэрозолями или распылителем. Я давно крашу воблеры при помощи автоэмали в аэрозольных баллонах.

Задаём серебристый тон краской «Снежная королева» или «Никель», спинку опыляем чёрной, а низ воблера в моём случае золотистой или оранжевой. Это один из миллионов вариантов – пред вами неограниченное поле для фантазии.

Сушим и покрываем лаком. Наиболее стойкий и предназначенный именно для наших условий – это яхтовый лак. Но если такового нет, применяйте любой предназначенный для работы в жёстких условиях окружающей среды. В лак можете добавить блёстки или немного серебрянки для красоты. В завершении можете приклеить выпуклые глазки, которые легко позаимствовать у отживших свой век старых воблеров.

Ну вот и всё – ваш воблер готов к ловле. Насколько интереснее вам будет поймать рыбу на приманку в которую вложили частичку своей души, думаю не стоит и говорить. И вообще сам процесс изобретения своей неповторимой конструкции или модели, да и само изготовление воблера, очень увлекательно. Не бойтесь экспериментировать и фантазировать. Не так давно я сотворил воблер из совершенно необычного материала – пластилина. И поймал на него голавлей! Восторг мой при первой поклёвке просто не передать словами. Верьте в свои силы и вас ждёт успех. Дерзайте! Удачи в мастерской и на водоёме.

Читайте так же

Года четыре назад мне в руки попал каталог фирмы Rapala, где были представлены воблеры ручной работы из бальсы. С тех пор я и начал делать деревянные воблеры своими руками по собственной схеме.

Для производства воблерв я использую сосну - материал достаточно легкий, доступный и хорошо поддающийся обработке. На сухом, без сучков, бруске прорисовываю профиль будущего воблера и вырезаю ножом заготовку (фото 1). При этом волокна древесины должны располагаться строго вдоль. Обычно длина воблера находится в пределах 5-8 см. Дальше довожу будущий воблер до товарного вида при помощи напильника и наждачной бумаги, придавая овальную форму в поперечном сечении. Затем со стороны «головы» воблера вдоль просверливаю углубление диаметром 5-7 мм (исходя из размеров воблера) на глубину 35-40% от общей длины будущего воблера.

Затем с хвостовой части заготовки воблера просверливаю еще один продольный канал удлиненным сверлом диаметром 1 мм, соединяя с передним. В полученном сквозном канале будут располагаться арматура, погремушка и внутренняя огрузка воблера. В нижней части также проделываю отверстие для крепления переднего тройника, отступив от переднего края на 1/3 от общей длины воблера (фото 2).

Теперь можно приступать к металлической основе воблера . На конце нержавеющей проволоки (длиннее воблера сантиметров на пять) формирую петлю для заднего тройника. Эта проволока пройдет через все тело воблера и будет основной рабочей арматурой. Петлю для нижнего тройника делаем двусторонней, с маленькой петлей, развернутой к основной на 90° – она должна пройти через отверстие в нижней части воблера, а через нее в свою очередь пройдет основная проволока (фото 3). Монтирую все это, убедившись, что основная проволока зафиксировала петлю переднего тройника. Если под рукой не было длинного сверла, то проволоку можно протолкнуть через углубление, полученное коротким сверлом до переднего канала сквозь мягкую древесину.

Потом в переднее углубление проталкиваю до упора свинцовую дробинку подходящего диаметра, прижав основную проволоку к верхней стенке канала (фото 4).

Несколько капель лака, залитые внутрь, фиксируют дробинку и покрывают стенки канала. Затем раскрашиваю воблер и покрываю лаком в два слоя, с паузой в несколько минут (первый слой моментально впитывается сухой древесиной) (фото 5).

После того как воблер всесторонне просохнет, я помещаю внутрь два стальных шарика, которые должны свободно болтаться внутри, создавая шум (фото 6). После чего полностью закрываю канал одним или несколькими дробинками, оставляя для стальных шариков пространство для свободной игры, при этом фиксируя каждую дробинку с внешней стороны клеем. На оставшейся проволоке, торчащей у переднего края воблера, формируем петлю.

Потом обильно замазываю выход из канала клеем, придавая обтекаемую форму передней части воблера. Наношу еще несколько слоев лака, промазывая основательно все выходы проволоки из корпуса.

После просушки оснащаю воблер тройниками, и проверяю баланс в ванной, и при необходимости оснащаю грузиками, приклеив их в небольшие углубления со стороны живота. Если при ловле пользуетесь поводком, то надо учесть и его вес при балансировке. Далее приклеиваю лопаточку из оргстекла к воблеру, пропилив прилегающую к воблеру сторону в форме латинской буквы U (фото 7). Лопасть следует приклеивать к воблеру под таким углом, чтобы высота его фронтальной проекции была меньше, чем у корпуса воблера. Такой способ крепления лопатки воблера имеет преимущество перед методом врезки, безболезненно можно поменять не только лопасть, но и угол установки лопатки. Надежность от этого не страдает, бывали случаи потерь лопаточки в коряжнике - но они отламывались, оставляя основание приклеенным к воблеру.

Для окраски воблера я использую маркеры на водной основе, на них никак не влияет лак: не меняется оттенок и не расплывается рисунок (фото 8). Иногда при «украшении» воблера использую кусочки фольги, это очень помогает при ловле в мутной воде. Особо мудрить при раскраске воблера не стоит, при активной игре воблера хищник не замечает такие тонкости, как тщательно прорисованные чешуйки или жаберные крышки. В этом случае большую роль сыграют яркие, выделяющиеся на общем фоне глаза.

Для финишного покрытия воблера я использую обычный водостойкий лак для дерева. Он должен быть жидким, чтобы хорошо впитываться в структуру древесины, не образовывая наплывов. При загустении лак разбавляю растворителем. Клей делаю сам, разведя в небольшом количестве лака кусочки оргстекла. После высыхания клея образуется полупрозрачная прочная масса. Удачной рыбалки!

Воблер своими руками Лаури Рапала сделал с помощью одного ножа и вполне успешно ловил на него рыбу. Как в домашних условиях сделать , который по своей уловистости смог бы составить хорошую конкуренцию промышленно изготовленным приманкам.

Материал для тела воблера

Все воблеры независимо от конструкции я делаю только из дерева. Для изготовления тела воблера подходит много пород. Лучшей древесиной считаю липу, она не дает сколов при резке, достаточно легко обрабатывается и прекрасно шлифуется. Причем липу можно обрабатывать в любом направлении (вдоль волокон или поперек них). Вначале берем абсолютно сухую заготовку или болванку и нарезаем бруски с помощью циркульной пилы или ножовки (фото 1). Размеры брусков произвольные, все зависит от того какой конструкции и размера вы планируете изготовить воблер.

Форма тела воблера

Какой именно воблер выбрать для копирования (изготовления)? Все просто, посмотрите их рейтинги на рыболовных форумах в интернете. Выберите приманку устраивающую вас по форме и параметрам: размер, вес, тип лопасти. Запишите фирму и название воблера. Затем в интернете заходим в разные рыболовные интернет-магазины. Находим интересующий нас воблер, и смотрим его фотографии в каталоге. Копируем лучшую из фотографий в текстовый редактор Word, редактируем размеры и распечатываем на принтере (фото 2 и 3).

На фотографиях видна посадка лопасти, угол ее наклона и петли крепления тройников. Далее вырезаем фотографии и наклеиваем их на тонкий пластик или металлическую фольгу, можно использовать и картон.

Шаблоны будущих воблеров готовы, из них можно изготовить десятки любых форм (фото 4). Если творчески подойти к этому процессу, то каждый сможет изготовить свой единственный и неповторимый шаблон для новой приманки. Накладываем выбранный шаблон на заготовленный брусок и обводим карандашом или ручкой тело будущего воблера (фото 5). Выпиливаем ножовкой по металлу или лобзиком по контуру тело воблера (фото 6).

Там, где ножовкой работать не получается, используем острый нож. Со стороны брюшка делаем пропилы под арматуру и под лопасть. Обрабатываем заготовки напильньником, стараемся придать заготовке форму, соответствующую телу копируемого воблера и производим окончательную шлифовку наждачной бумагой, сначала крупнозернистой затем мелкой нулевкой (фото 7). Просверливаем отверстия под огрузку со стороны живота сверлом диаметром 3–4 мм.

Арматура и огрузка

Для изготовления арматуры используем нержавеющую проволоку диаметром 0,8–1 мм. В качестве огрузки - охотничью дробь, в чистом виде или расплющенную, либо столбики, нарезанные кусачками из грузил типа ложка (фото 8). В тело воблера вклеиваем арматуру, несильно прихватив ее в нескольких точках любым слабым клеем, при этом отверстия под огрузку должны быть свободными. Опускаем заготовки в олифу на сутки.

Можно процесс ускорить, прокипятив воблеры в олифе 5–10 мин. Необходимо подготовить несколько заготовок. Затем даем заготовкам просохнуть в течение суток и протираем хлопковой тканью, чтобы устранить олифу, которая не впиталась.

Лопасть

Данный элемент воблера делаю в основном из металла, из пластика в редких случаях (фото 9). Использую листовой алюминий или дюраль. Считаю, что металлическая лопасть лучше и практичнее, чем из пластика. Она крепче пластика, что практически исключает вход воблера в штопор, и сглаживает допущенные мелкие недоработки или нарушенную симметрию воблера при изготовлении тела, к тому же лопасть является дополнительной огрузкой в передней части, что немаловажно.

Регулировка плавучести и игры воблера

Навешиваем заводные кольца и тройники на тело воблера. Вырезаем полоску изоляционной ленты шириной 5 мм и длиной 4 мм. Приклеиваем к ней лопасть и примерный груз (фото 10).

Приклеиваем ленту к среднему тройнику воблера и опускаем воблер в воду. Смотрим за поведением воблера и, изменяя вес груза на ленте, добиваемся нужной степени плавучести воблера. Не забывайте, последующая окраска воблера даст дополнительный вес и этот момент надо обязательно учитывать.

Груз подобран, устанавливаем его в просверленные отверстия, предварительно просушив воблер, и производим окончательную заливку арматуры и огрузки эпоксидным клеем. Не заклеиваем прорезь под лопасть. Подбираем лопасть и вставляем в тело воблера, она должна плотно входить в прорезь и не вываливаться.

Опускаем воблер в ванну с водой, предварительно прикрепив к нему тонкую леску, и гоняем его, если не устраивает игра или стабильность хода заменяем лопасть или, изгибая ее, меняем угол атаки. Получили нужный результат. Просушили воблер, вклеили лопасть на эпоксидный клей, зачистили наждачной бумагой наплывы клея со стороны живота. Теперь воблер практически готов к покраске.

Окраска и лакирование воблера

Перед покраской покрываем воблер любой белой грунтовой эмалью. Когда эмаль высохнет, приступаем к покраске воблера. Я использую художественные масляные и акриловые краски. Масляные лучше, они контрастнее, но сохнут недели три. Краску наношу поролоновым тампоном. Есть правило: сначала наносим светлые тона, затем темные.

Тампоном по воблеру не водим. Рисунок воблера зависит от художественных способностей мастера, но, по большему счету, этот момент совсем не критичен. Наверняка у многих найдется не один боевой воблер, с которого щуки содрали всю краску, а он живее всех живых и продолжает исправно приносить рыбу. Когда верхние слои краски высохнут, можно наклеивать или дорисовывать глазки.

Затем преходим к лакированию приманки. Для лакирования я использую яхтенный глянцевый лак. Окунаем воблер целиком в банку с лаком, вынимаем, даем лаку полностью высохнуть. Эту операцию повторяем 4–5 раз. Лакирование - ответственный момент, спешить не надо. От того, как качественно вы залакируете воблер, зависит его долговечность, поскольку защищаться ему придется как и от собственных тройников, так и от зубов щуки и судака (фото 11, 12 и 13).

Реанимация воблеров

Большинство спиннингистов сталкивались с такой ситуацией, когда качественная и дорогая приманка ловит, а его дешевая копия практически нет. В результате такой воблерок мы откладываем в дальний ящик и как бы совсем про него забываем. Тем не менее, нужно приложить не очень большие усилия, чтобы такой воблер заработал и начал ловить не хуже фирменного, а порой и превосходить его по результативности.

Для примера, берем модель такого «неудачного» воблера и с помощью напильника и наждачной бумаги убираем старую лопасть, стачивая ее полностью. Пропиливаем паз под другим углом под лопасть и готовим саму лопасть.

Вставляем лопасть в паз на слабый клей (типа полиуретанового), чтобы не попадала вода в корпус самого воблера и испытываем его в ванной или другой плоской емкости, если новая игра приманки нас не устраивает, подгибаем лопасть, меняем угол атаки или производим замену на лопасть с другой формой и пропорциями (фото 14).